Она видна из любой точки северо-восточного края Бурунчакского плато. Высота этого величественного создания природы над уровнем моря около
500 метров, а над долиной гора возвышается на 170. На такой же высоте находимся сейчас и мы в этой точке, из которой я фотографирую. Но у
меня такое впечатление, что Беш-Кош выше, он господствует над окрестностями своим грандиозным распластанным основанием.
Иду по главной улице Чуфут-Кале. Здесь наверняка жила знать города, от некогда пышных дворцов сохранились лишь фундаменты да кое-где
основания стен. Время почти не тронуло высокие тротуары. А вот проезжая часть кое-где лишилась своего мощения. Возможно булыжник был
разобран для каких-то построек уже позднее.
Уже в наше время на перекрестке двух улиц были раскопаны руины мечети, построенной в 1346 году ханом Джанибеком. Через 200 лет Хаджи-Гирей
её реконструировал. Говорят где-то здесь располагалась медресе, мусульманское духовное училище. Но раскрыть эту тайну могут лишь раскопки.
В южной стене хорошо сохранился михраб, аналог христианского алтаря. Эту нишу невозможно не узнать, именно она является самой яркой
характерной особенностью мусульманских храмов. По углублениям в полу было установлено, что здесь было два ряда колонн, а утолщение в
северо-западном углу служило основанием для минарета.
Предполагают, что мечеть была возведена на месте разрушенного христианского храма. При её постройке были использованы архитектурные
детали из мрамора - изящные византийские капители. Одна из таких капителей была найдена в ограде старинной усадьбы.
Южный обрыв Чуфут-Кале не так крут и страшен как северный. по его пологому склону можно вполне прогуляться от южных до восточных ворот,
однажды я так и сделал, когда зашел со стороны Иосафатовой долины и обнаружил их закрытыми.
Судя по великолепно сохранившемуся мавзолею Джанике-ханым наши предки загробную жизнь ценили гораздо выше, чем мирскую. 600 лет стоит это
величественное восьмигранное надгробие и время ему нипочем, а жилых домов с того времени ни одного не сохранилось.
Территория вокруг мавзолея сейчас пуста, а раньше была клабищем с надгробными памтниками времен Золотой орды. На портале мавзолея есть
надписи на арабском языке, среди них такая: "Этот мир есть жилище суеты, будущая же жизнь вечна".
Северный обрыв города изрезан пещерами. Здесь с 1660 года в течение 20 лет томился русский воевода боярин Шереметьев, содержались князь
Ромодановский и польский гетман Потоцкий.
Очень люблю этот участок северного обрыва. Каждые несколько метров перед вами открываются все новые удивительные картины природы.
Сегодня мне опять повезло с погодой. Небо постоянно меняется, облака не закрывают его полностью, всегда есть участки синего неба, которые
делают его необыкновенно живописным.
Но горизонт плотно затянут синей пеленой и Чатыр-Даг, который всегда виден отсюда сегодня скрыт от моих глаз.
Здесь как и в Тепе-Кермене тоже есть свои солнечные камни. Завидую тем, кто может забраться туда, я то ближе двух метров к пропасти
подойти не могу, холодеет душа. Путешественник Эвлия Челеби писал о здешних местах: "Скалы высотой в тысячу аршин. А под ними —
пропасти, подобные адским челюстям, бездонные глубины..."
У края обрыва за средней оборонительной стеной раскинулись подвалы и остатки фундамента богатой караимской усадьбы XVII века.
Таких пещер в Чуфут-Кале около двухсот. Чтобы побывать в каждой надо больше никуда не ходить и посвятить этому целый день.
Вылазная калитка, перед которой вырубили два малых двенадцатиметровых рва. Отсюда защитники крепости могли отбивать нападение врага,
пытающегося штурмовать город со стороны долины Ашлама-Дере.
пытающегося штурмовать город со стороны долины Ашлама-Дере.
Средняя(внутренняя) оборонительная стена усилена двухметровой глубины рвом.
Ходить в Чуфут-Кале безопасно только по улицам, желание полазить по руинам домов лучше в себе подавить, иначе можно провалиться в одну из
пещер, которыми буквально нафарширован город.
Кроме трех главных улиц в Чуфут-Кале есть множество небольших переулочков, разделяющих городские кварталы. Каждый год летом здесь проводят
раскопки археологи и обязательно что-нибудь находят. Вот недавно, говорят, клад золотых монет откопали.
Опять выхожу на главную, кенасскую улицу. Не понимаю почему в этот раз я пропустил арочные ворота средней оборонительной стены...
Высоченная постройка слева - дом Чал Борю(Седой волк), XVIII век. В истории осталось и имя хозяина - Соломон Бейм. Суровый человек,
которому дали такую кличку и дом построил на века.
А это усадьба караимского историка и этнографа Абрама Фирковича. Огромный вклад внес в культуру караимского народа, хотя были и ляпы. Одно из
найденных древних захоронений датировал тысячей лет до нашей эры. Потом конечно был разоблачен, но это не умаляет его заслуг.
Когда последние караимы покинули город, единственным обитателем Чуфут-Кале остался Авраам Самуилович в окружении родственников. Хозяин скупал
заброшенные дома и нанимал сторожей, чтобы защитить их от расхищения. Охрана древностей Чуфут-Кале, изучение города и восстановление в истории
его истинного места - вот в чем ученый видел задачу своей долгой интересной жизни.
Подхожу к восточной оборонительной стене города с воротами Биюк-Капу постройки XVII века. Позднее стена достраивалась и обновлялась.
Ворота Биюк-Капу(Большие) имеют надвратную башню и несколько амбразур для оружия, в том числе и пушечного. Створки ворот обиты полосами
кованого железа. Восточная стена сейчас полностью сохранилась и попасть в город и выйти из него можно только в ворота.
Я правда не исследовал юго-восточный угол стены, он полуразрушен и вполне возможно, что где-то здесь имеется тропинка, по которой можно
попасть в город.
Что-то мне подсказывает сейчас, что лазейка здесь есть. Вот такие иногда интересные выводы можно сделать, рассматривая свои фотографии.
А пока, выхожу через восточные ворота из города любоваться пейзажами, там меня ждет настоящий полет души!
Окончание следует...
Journal information